O nome “TerraMater” diz muito sobre a empresa, que nasceu em terrs raras ao longo do Rio Maipo, com vinhedos nobres e belas oliveiras de mais de 60 anos. A TerraMater representa a combinação da vinificação tradicional do Chile e da busca constante de inovação para alcançar os melhores vinhos que essas terras podem entregar. lém disso, a vinícola produz o azeite virgem extra mais antigo de todo Chile. Importador: Makro Brasil
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Anella Andreani é uma linha de vinhos da vinícola Botter Carlo & C. Spa, que inclui diversas variedades detentoras de relação qualidade-preço favorável aos consumidores: Frascati, Lambrusco, Bardolino, Prosecco e Valpolicella estão entre as opções que desembarcam por aqui vindos da Itália, que produz uma incrível diversidade de tipos de vinhos: tintos encorpados, brancos frescos e espumantes de categoria produzidos em regiões como Toscana (dos famosos Chianti), Friuli ou Piemonte, entre outras, conquistam gourmets do mundo inteiro. De lá, saem os interessantes Barolo, Barbaresco, Prosecco, Valpolicella e Lambrusco. Fonte: portal do importador.
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Degustação
Prosecco Anella Andreani Valdobbiadene DOC – álcoool: 11% – uva: Glera/Prosecco – região: Valdobbiadene/Conegliano – importador: Interfood/Todovino - Televendas: (11) 2602-7266 – preço: R$ 53,90 – Fermentação em tanque entre 8-10 dias a uma temperatura controlada de 18° C. Uvas colhidas na segunda metade do mês de setembro – exibiu palha claro quase translúcido, perlage persistente, borbulhas pequenas, aromas de frutas de polpa branca, na boca se destaca por seu frescor, efatizando por sua acidez vibrante, acento cítrico, estrutura leve, delicada e álcool integrado. De boa persistência, é daqueles espumantes que “limpam a boca” preparndo o paladar para uma boa refeição. Bom acompanhamento para aperitivos. Temperatura ideal de serviço: 8°- 10°C. Detentor de relação preço-qualidade favorável ao consumidor. Avaliação: 88/100 pts.
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A Viña Tarapacá foi fundada em 1874, aos pés da Cordilheira dos Andes e desde então vem elaborandovinhos que são o reflexo de sua tradição centenária, unida a uma elegância contemporânea. Os vinhedos estão localizados no Vale do Maipo, a região vitivinícola chilena mais tradicional e com as melhores qualidades para a elaboração de vinhos premium. Devido a seu nome e sua extensa trajetória, a Viña Tarapacá é uma fiel representante das vinícolas do Novo Mundo, entregando excelente qualidade e consistência em cada garrafa. As principais marcas são Tara.Pakay, Zavala, Gran Reserva Etiqueta Negra, Gran Reserva, Terroir, Gran Tarapacá, León de Tarapacá e Cosecha Tarapacá. Importador: Épice.
Vertical de Tarapacá Etiqueta Negra
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” São 3.500 ha de Tannat no mundo, quase tudo no Uruguai, mas o Brasil tem mostrado talento com a uva.
O Uruguai vem ganhando notoriedade graças aos tintos concentrados à base da uva francesa Tannat, a qual abraçou com unhas e dentes. Segundo a organização Wines of Uruguay, cerca de um terço dos vinhedos do país são preenchidos com essa variedade.
Na terra natal, ela nem sempre foi vista como uma casta de prestígio. Aparecia em blends com cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot… Até que o produtor Alain Brumont, da região de Madiran, no sudoeste da França, conseguiu domar suas arestas e, na década de 1980, quebrou a mesmice ao apresentar o Montus Prestige, o primeiro Madiran 100% Tannat. E não parou aí.
A partir de um vinhedo antigo, ele fez outro Tannat interessante: Château Bouscassé Vieilles Vignes.
Existem 3.500 hectares de tannat em todo o mundo (3.500 campos de futebol dos grandes), que pertencem quase que exclusivamente ao Uruguai e Madiran, mas o Brasil tem mostrado talento com essa uva – a quinta variedade europeia mais cultivada em solo nacional.
O pioneiro por aqui foi o enólogo Ademir Brandelli, diretor da Don Laurindo, que estreou um Tannat na safra 1995. A Lidio Carraro e a Miolo seguiram seus passos. A primeira elabora, apenas em anos em que as uvas atingem uma maturação excelente, um tinto superpotente.
Já a Miolo tem um exemplar mais simples. “O Tannat da campanha gaúcha e o uruguaio assemelham-se muito. Ambos são bem maduros, de cor retinta, de nariz frutado (quando não passam em carvalho) e boca marcada por taninos gastronômicos, sensação catalizada pela alta acidez”, explica o enólogo Miguel Almeida, da Miolo “.
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Marichal Reserve Collection Tannat 2009
Taninos finos e notas de goiaba vermelha e ameixa
ORIGEM Uruguai
ONDE Ravin tel. 0/xx/11/5574-5789
QUANTO R$ 55
Lidio Carraro Tannat Grande Vindima 2008
Tinto exuberante, com sugestão de ameixa
ORIGEM Brasil
ONDE Beale Bebidas tel. 0/xx/11/2538-2000
QUANTO R$ 241,90
Château Bouscassé Vieilles Vignes 2004
Fruta negra e notas de couro envolvem o olfato
ORIGEM Madiran, França
ONDE Decanter tel. 0/xx/11/3073-0500
QUANTO R$ 190
Miolo Reserva Tannat 2009
Fruta negra tanto no nariz como no paladar
ORIGEM Brasil
ONDE Empório Vinhares tel. 0/xx/11/3129-3105
QUANTO R$ 28,90
Publicado no caderno comida da Folha de S. Paulo, coluna “Vinhos – o prazer de beber sem alta viagens”, de Patrícia Jota – página F5, 04.01.2012
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Liminar obtida por parte das importadoras suspende exigência determinada pela Receita para coibir contrabando. Para entidade, efeito suspensivo se estende aos clientes, como restaurante, bares e supermercados
Camila Fusco, de São Paulo, B6 Mercado, Folha de S. Paulo, 04.01.2012
O selo de controle fiscal para vinhos vendidos em restaurantes e supermercados já é obrigatório no Brasil desde o dia 1º, mas dificilmente o consumidor verá todas as garrafas adaptadas à regra.
O motivo está nos movimentos de associações de importadores e comerciantes que recorrem à Justiça para derrubar o selo, determinado pela Receita Federal para aumentar o controle sobre o contrabando. A medida é tida como uma dificuldade adicional à importação.
Uma das beneficiadas com decisão judicial em primeira instância é a Abba (Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas), que conseguiu que suas 130 importadoras vendam vinho sem o selo.
A decisão também se aplica aos clientes dos sócios da entidade, como restaurantes e varejistas. Com isso, a mercadoria não é apreendida.
A grande questão sobre o selo é que o consumidor poderá ficar ainda mais confuso ao comprar a bebida.
Se um supermercado ou restaurante é cliente da importadora que conseguiu liminar e compra vinhos de outras empresas que não conseguiram decisão judicial, o estabelecimento terá garrafa com e sem o selo. Não será possível ter certeza sobre a procedência, diz o setor.
“O vinho já foi fiscalizado na importação; esse segundo controle ao qual se propõe o selo é desnecessário”, diz Raquel Salgado, da Abba.
Na esteira da conquista da Abba, grupos como Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas) e Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) estudam recurso judicial para também pedir a eliminação do selo.
“Historicamente outros países que pediram o selo, como Argentina ou Chile, voltaram atrás porque perceberam que controlar venda ou contrabando com selo é argumento muito fraco”, diz Ciro Lilla, da importadora Mistral e vice-presidente da Abrabe.
Segundo Rodrigo Lanari, da importadora Inovini, o impasse sobre o selo está trazendo insegurança ao setor, já que diversos varejistas frearam as compras de vinhos.
SOLUÇÃO PARCIAL
Associações do setor comemoram o documento emitido na última quinta pela Receita que regulamenta que todos os vinhos adquiridos antes de janeiro de 2011 poderão ser vendidos sem selo, acompanhados de decisão judicial ou documento fiscal.
Havia preocupação sobre os estoques antigos. A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) conseguiu liminar para assegurar os estoques e a nova determinação estende a conquista para outras empresas.
“Estavam tratando os vinhos como mercadoria perecível, de alto giro, o que não é o caso de vinhos mais caros”, diz Sussumu Honda, presidente da Abras.
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” No já complexo universo de especialistas em combinações de bebidas como vinho, cerveja, cachaça e saquê, ganha espaço uma categoria de sommelier ainda pouco conhecida e inusitada: a de água.
| Florian Bolk/Divulgação |
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| O sommelier de água Arno Stegutweit |
Gás e sais minerais influenciam o paladar e podem desviar o sabor da comida e do vinho que a acompanha.
Por isso, é preciso saber quando beber água natural com pouco sabor (leve, não amarga e menos salgada) e quando tomar uma água bem gaseificada e com mais sabor (pesada, com mais minerais e mais salgada).
“Se a água tiver sabor ou cheiro tem alguma coisa errada com ela”, diz Arno Steguweit, 33, sommelier em Berlim e autor do livro “Wasser” (água, em alemão).
A orientação dos sommeliers é que não existe uma água perfeita, cada um a sente de uma maneira diferente, de acordo com a preferência individual do paladar.
“Uma pessoa que bebe muito vinho branco não é tão sensível à acidez quanto uma pessoa que consome muito doce”, afirma Steguweit.
HARMONIZAÇÃO
Para acompanhar a alimentação é aconselhável uma água mais leve.
Um prato fino requer uma água com teor baixo de minerais, que seja leve e neutra, como uma água glacial ou água de chuva.
Já a carne vermelha pede uma água mais robusta que tenha uma concentração alta de minerais.
Massas e pizzas caem bem com uma água que tenha uma concentração média de sais minerais e baixa de gás.
Vinhos com uma concentração ácida elevada não combinam com águas extremamente gaseificas e altamente mineralizadas, as duas substâncias intensificam a acidez do vinho.
O mesmo é válido para os vinhos tintos, o melhor é uma água com pouco gás ou mesmo sem. Já as uvas chardonnay ou semelhantes harmonizam-se bem com águas pouco gaseificadas.
No Brasil, os sommeliers de água ainda não estão no mercado, mas marcas famosas no exterior têm chegado cada vez mais às importadoras, como a norueguesa Voss, pouco mineralizada e com baixo teor de sódio “.
De Berlim, matéria de Wilgen Arone em colaboração para a Folha de S. Paulo, 04.01.2012
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Estabelecida na Rodovia RS 324 - km 59 - CEP 99675-000 - Três Palmeiras - RS (Noroeste do Estado) contato@vinhosantoniodias.com.br, (54) 3367.1233, a Vinícola Antonio Dias foi instalada depois de muita pesquisa de solo e clima, decidiu-se pela implantação de cinco hectares de uvas finas. A Região do Alto Uruguai é considerada diferente para o cultivo de videiras. Três Palmeiras, se caracteriza por um relevo de coxilhas, solos bem drenados, pedregosos e de média fertilidade. Devido a proximidade do Rio Uruguai, o ciclo da videira inicia-se alguns dias antes do que nas regiões vitivinícolas tradicionais do Sul do Brasil, conseqüentemente a colheita se dá também algumas semanas antes. Devido a essa precocidade na produção das uvas, as mesmas fogem da época das chuvas dessa região, que ocorrem, normalmente, a partir do mês de abril.
Degustação
Espumante Antonio Dias Brut Champenoise 2011 - 12,5% de álcool - região: Três Palmeiras/Alto Uruguai/RS - preço: R$ 48,90 - autólise 12 meses - Variedades: Chardonnay (90%) e Pinot Noir (10%) - Intenso na cor dourada com reflexo brilhante esverdeado. Perlage fina e abundante. Uma verdadeira paleta de aromas exalam da flûte com toques de pão fresco, frutas de polpa branca como pêra e maçã verde secundadas por frutas secas. Muito fino. Completa o conjunto um toque cítrico. Na boca tivemos a plena subscrição das sensações olfativas com acidez promovendo seu elegante frescor resultando num espumante elegante, típico e prazeroso. Avaliação: 88,5/100 pts.
Então, o coquetel pelo lançamento do livro “Dicionário Gastronômico – Vinhos e suas Receitas”, de minha autoria e do chef Christian Formon (Editora Boccato/Gaia), finalmente aconteceu!! Coincidiu com a semana da Expovinis, mas mesmo com tal “concorrência” no palco da enofilía, muitos admiradores do assunto (e, quem sabe, dos autores) até lá se dirigiram, numa linda noite de lua-cheia, para a livraria Mundo Gourmet, na tradicional Rua Augusta, livraria que fica num agradável boulevard, em galeria à céu aberto, para terem o livro autografado, com direito a dedicatória e tudo mais…
O tudo mais incluiu: um clima receptivo, festivo, todo mundo à vontade, muito burburinho, sorrisos luminosos, caras e bocas, flashes, entrevistas, beijinhos e abraços mil e, o que era fundamental: muito vinho bom e comidinhas extraordinárias, literalmente!… – o buffet do Christian Formon, como não podia deixar de ser, estava impecável!
Por isso desta vez, na coluna do cada dia mais acessado Blog do Jeriel, a aqui “Bel-prazer” convida a um brinde, ou melhor, um ‘aperitivo’ exclusivo: a publicação de um parte do capítulo de introdução do livro, que conta a história do vinho, dos deuses mitológicos até os dias de hoje. “Das vinhas do Olimpo ao mercado global”. É claro que não vou contar aqui toda essa emocionante saga, porque não haveria espaço, nem cabimento… É mesmo para dar vontade e continuar a leitura de modo “analógico”, quero dizer, no próprio livro.
A cada nova letra do Dicionário dos Vinhos, sempre há uma citação célebre, dos grandes sábios, escritores ou pensadores da humanidade, o que eles falaram sobre o vinho. Na parte inicial, a da História, eu escolhi uma citação de Nietzsche, extraída do “Nascimento da Tragédia” – onde o filósofo exorta à volta aos valores das civilizações greco-romana.
Uma contagiante dádiva dos deuses
A tragédia conta acerca das mães do ser, cujos nomes são: loucura, vontade, sofrimento. Sim, acreditem na vida de Dioniso e no renascimento da tragédia! O tempo do homem socrático já passou: façam e usem coroas de hera, peguem nas mãos o bastão de Tirso e não se espantem se o tigre e a pantera se deitarem carinhosamente a seus pés.
Agora tentem ser seres da tragédia, pois deverão ser salvos. Vocês devem levar o cortejo dionisíaco da Índia para a Grécia! Vistam as armaduras para enfrentar árduas batalhas, mas acreditem nos milagres do seu deus!
F. Nietzsche
Todas as mitologias de civilizações remotas, criadas pelo homem como tentativa de explicar o mundo e a própria trajetória e condição humana neste mundo – de natureza incompreensível e ameaçadora, sempre oscilando entre o sublime e o infame – todas elas tornavam sagrados e atribuíam a forças superiores, divinas e invisíveis, os fenômenos incontroláveis a que se sujeitam as leis da vida.
Uma dessas leis, a sobrevivência, feita de vida alimentada de outra vida, conduziu esse homem do nomadismo até sua fixação em terrenos agricultáveis. Logo a vinha tornou-se um dos primeiros símbolos das civilizações assentadas na agricultura; assim como também, a bebida que dela se obtinha, com seus e efeitos de bem estar, euforia e ‘transcendência’, fez-se um inequívoco elo entre o sagrado, o extraordinário e o humano, um veículo ou comunicação entre o homem e o divino. Como se pode concluir (e achados arqueológicos atestarem), essa ligação atravessa milênios: parece que a humanidade bebe vinho há mais ou menos sete mil anos – e atribui suas causas e conseqüências, gloriosas ou não, ao capricho dos deuses…
Heródoto, no séc. V a.C., relata que ao redor de todo o Mediterrâneo Oriental, já se fazia vinho há pelo menos 3 milênios e que da bacia de Anatólia os fenícios o levavam até a Grécia, Sicília e Ibéria . Não é de se estranhar que essas primordiais culturas atribuíssem aos deuses a origem e a dádiva de tal bebida. Mesopotâmia, Pérsia ou Fenícia, o Egito, a Grécia e depois Roma, todas são civilizações plenas de lendas, com seus deuses que, entre outras benesses, entremeadas dos tormentos de praxe, doaram a videira e ensinaram o vinho ao homem. Até mesmo os hebreus com o advento do monoteísta judaísmo, e mais tarde seguidos do cristianismo, não deixaram de se servir do poderoso simbolismo da videira e do vinho, até como representação do sangue da divindade em pessoa, e da própria vida.
Com um histórico e uma biografia dessas, ao menos do ponto de vista mítico e até filosófico-teológico, não há como escapar: estamos mesmo diante de uma bebida literalmente divina! E mesmo nos dias atuais, em nosso materialista e prosaico mundo pós-modernidade, ainda faz todo o sentido referir-se a este ou aquele vinho, recém descoberto na revista Wine Spectator, ou pelo site, ou na loja virtual da importadora de sua confiança (e degustado com todas as reverências e prazeres que tais vinhos modernos são capazes de despertar), como “um vinho dos deuses” ! E ainda exclamar: per Bacco!…
E falando em Baco, e para resumir toda a galeria de deuses que se dedicaram ao fundamental artigo, essa divindade, que na mais poderosa civilização da antiguidade, a romana, substituiu a Dionísio, aquele da célebre constelação mítica dos gregos antigos, ele ajudou e muito a humanidade a se afastar de suas mazelas cotidianas, além de reuni-la em festivos e solidários eventos de alegria, cantos, folguedos, teatro e muita arte, como poucos haviam conseguido. E fica claro que o vinho, artigo de sua competência, tinha tudo a ver com isso. Pena que o triunfo, ao final, ficou todo com seu antagonista, Apolo – e que nossa civilização atual seja absolutamente fundamentada nessa cinzenta disciplina apolínea…
Mas considerações filosóficas à parte, o fato é que Dioniso/Baco, além de deus libertador pela embriaguez e pela transcendência – movida a uvas fermentadas, é verdade – representava não apenas o lado criativo, vibrante e gregário da humanidade, como também o aspecto da renovação permanente da vida e da fertilidade, da Natureza em seu ciclo das estações. Durante os famosos cortejos a Dioniso, celebrados ao final do inverno ou com a chegada da primavera, multidões de anônimos sentiam-se mais próximos aos deuses, cantando, seguindo em procissão, ao som de tambores e dançando embriagadas, enquanto os cântaros eram constantemente abastecidos de vinho, em meio a algazarra de berros e instrumentos musicais… A cena é até que familiar ao brasileiro contemporâneo – porque quis Dioniso, ou Momo, que a tradição chegasse até aqui, pontualmente, lá por meados de fevereiro. Per Bacco!
Aquelas festas, no Santuário de Delfos, a partir de 582 a. C., duravam igualmente quatro dias e quatro noites. A partir do segundo dia, a bebedeira era generalizada, quando escravos, miseráveis, mulheres e até crianças, todos comungavam do desenfreado frenesi comunitário. Jogos de máscaras, ditirambos, cantos e representações satíricas e cômicas, tudo acontecia. É tudo verdade – e documentado pelos célebres historiadores da antiguidade greco-romana, pra quem quiser ver.
Os donos do mundo – e do vinho
Transferindo-se a Roma, o culto a “baca” – palavra latina que designava uva – arrebatou muitos adeptos e principalmente adeptas, as bacantes; mas também se ganhou em liberalidades, loucuras e orgias, perdeu no que possuía de espiritualidade e senso artístico, quando na Grécia. Parece que diante de completa liberdade – e vinho à vontade – aquelas sociedades não sabiam se comportar a altura e os excessos e violências se tornaram incontroláveis, a ponto de o Senado romano decretar a proibição da folia “Bacchanalibus” , em 186 antes da era cristã.
Mas se a folia desenfreada havia sofrido certa vigilância, o fato não significava que o Império romano tenha ficado mais sóbrio ou que o comércio do vinho entre suas distantes províncias declinaria – muito pelo contrário. A viticultura sempre foi de capital importância para a civilização dos romanos, que, assim como outros traços culturais, ao início foi importada e aprendida dos gregos e, num segundo momento, é por eles super desenvolvida, otimizada em todos os aspectos. A literatura sobre o assunto é ampla, sendo fartamente documentada (e graças a esses escritos latinos, após o declínio do poderio romano, os monges que deles se cercaram puderam reerguer tudo que os romanos haviam legado): são tomos e mais tomos de autores latinos se debruçando sobre minúcias em relação a técnicas de cultivo da vinha, tipos de poda, colheita, prensagem, armazenamento, envelhecimento do vinho, etc.
Eles foram tão bons na agronomia da vinha que os modos de cultivo desenvolvidos por esses romanos permaneceram os mesmos e sem grandes novidades quase que até o início do século passado! Não é de se espantar, em se tratando de um povo cujos intelectuais registravam, em alto e bom latim, considerações tais como: “Se me perguntarem qual entre os bens da terra vem em primeiro lugar, eu direi que é a vinha” – escreveu Catão; ou como assegurou Columela: “Consideramos, por ser justo, a vinha acima de quaisquer outras espécies”.
Francos e gauleses – invenção genial e definitivo amor ao vinho
A vinha também deu bons motivos à belicosas contendas dos romanos dentro das novas províncias conquistadas; a ponto de Júlio César se ver obrigado a empreender mais algumas de suas guerras, lá pelos lados do Ródano, na Gália, contra uma população local de camponeses e rebeldes incivilizados, que vinha demonstrando um entusiasmo exagerado em relação a todo aquele vinho que por lá trafegava – cobrando impostos absurdos ou retendo para consumo próprio aquela mercadoria de seu interesse. Há registros que a vinha gaulesa se expandiu de tal maneira que passou a concorrer com os vinhos de Roma, a ponto de o imperador Domiciano, no ano 92 da era cristã, ordena a devastação de mais da metade das plantações nas províncias da Gália e proibir novos cultivos, a não ser em propriedades de colonos romanos.
O fato é que esses gauleses haviam trocado com muito afã a desbotada cerveja celta pelo vinho dos romanos, com altos índices de consumo e ainda preterindo qualquer outro tipo de agricultura, como a do trigo, para se ocuparem apenas dos vinhedos. Não raro, são por isso descritos pelos historiadores latinos com palavras nada enaltecedoras – de beberrões inveterados a “raça ávida por vinho e em estado de embriagues permanente”. Ademais os romanos sempre misturavam água ao vinho antes de bebê-lo, mas, para seu horror, os ‘bárbaros’ da Gália só bebiam-no puro! Não demora muito e por quase todo o território da Gália irá crescer uma vasta plantação de videiras e eles passarão a produzir seu próprio vinho, livrando-se da importação romana.
A solidez de líquidas alianças etílico-políticas
Graças a esse ardor gaulês pela bebida de Baco, as populações de localidades como Bordelais, Lutécia (Paris), Loire, Lyon e Marselha, ainda nos tempos da dominação de Roma, e entre um pileque e outro, conseguiram desenvolver técnicas de agricultura, com muita arte e engenho, experimentaram e aprimoraram novas castas de uva, inventaram variações aromáticas e saborosas, misturando ervas, plantas e especiarias ao vinho, e ainda criando novas maneiras de conservar e transportar vinhos: esses gauleses aprimoraram seus antigos tonéis de madeira para cerveja e, no séc. III, eles irão aposentar de uma vez o ‘dolia’, os grandes jarros de cerâmica que armazenaram e transportaram o vinho ao longo de toda antiguidade.
Daí em diante o mundo irá assistir ao crescimento mercantil e a uma poderosa cadeia de produção do vinho, pelos solos da Gália, e que trará na dianteira os descendentes daqueles “beberrões” e “mal comportados” gauleses, sempre dispostos a um brinde a mais, como também a constantes aprimoramentos na vitivinicultura, num grau que o mundo jamais havia visto até então………………. ………………………………………………………………………….. (etc., etc., etc.,).
Jezebel Salem, jornalista por profissão que já atuou em áreas diversificadas, como cultura e economia, mas que logo se especializou no hoje chamado jornalismo gastronômico. Foi repórter e redatora em vários canais da imprensa, como os jornais O Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, Shopping News, Jornal da Tarde, entre outros, inscrevendo-se entre os pioneiros dessa especialidade que ao longo dos últimos 25 anos, tanto espaço e entusiastas conseguiria conquistar. Participou das primeiras edições da revista Gula (surgida no início dos anos 90) e assinou artigos em várias publicações do gênero.
A seguir, depoimento dado pelo Publisher da revista Adega, a mais importante publicação de vinhos do Brasil, Christian Burgos, ao portal Linkedin:
"Algumas vezes divulgamos nossas revistas, livros e eventos no Blog do Jeriel e vamos continuar fazendo. Jeriel tem paixão pelo que faz e grande dedicação para contribuir ao resultado dos negócios de seus parceiros e amigos. Christian Burgos 3 de abril de 2013"
Principais qualidades: Especialista , Bom investimento
Christian contratou Jeriel em 2011, e o/a contratou mais de uma vez.
O contra-rótulo esclarece que “o Quinta do Crasto Douro Reserva Etiqueta Negra 2009 foi vinificado a partir de uma rigorosa seleção de uvas provenientes de vinhas com uma idade média de 70 anos. A sua grande complexidade e concentração resulta das baixas produções das vinhas velhas e do envelhecimento durante dezoito meses em barricas de carvalho francês e americano. Foi engarrafado, sem qualquer colagem ou filtração, estando sujeito, durante o seu envelhecimento, a formar um ligeiro sedimento”. Costumeiramente recebe notas altas da Wine Spectator e de Robert Parker e essa safra não é exceção porque recebeu 92/100 de RP em 31.12.2010 e 93/100 pts. da Wine Spectator em 28.02.2011. Já a safra 2005 ocupou a terceira colocação no Top 100/2008 da revista norte-americana Wine Spectator com 95/100 pts. Recebeu a seguinte avaliação do respeitado crítico português João Paulo Martins - Vinhos de Portugal 2012: "Muito bem no aroma, vigor, fruta madura, barrica bem integrada, todo ele com pujança, muito bem na boca, nota-se a barrica de excelente qualidade, as notas de sobrematuração estão muito bem disfarçadas, todo ele está com um corpo ginasticado. Muito bom no estilo, capaz de longa vinda em garrafa. 17/20 pts.
Quinta do Crasto Reserva Douro 2009, 14,5% de álcool, Vinhas Velhas (25 a 30 castas diferentes), R$ 165,00 - importador: Wine.com.br - vermelho rubi intenso, profundo, concentrado com halo violáceo nas bordas. Aromas complexos de boa intensidade e complexidade nas quais se destacam frutas negras, especiarias, zimbro, madeira sobre discretas notas florais. Na boca a sua entrada revela um vinho sedoso de taninos macios, de textura fina e que dão personalidade ao vinho. Fruta e madeira ainda em harmonia sem macular a imagem do conjunto que também se destaca por seu frescor. Aliás, este Reserva já está pronto e integrado, eis que o álcool, taninos e acidez estão plenamente equilibrados. Um vinho que flui deliciosamente no paladar. No retrogosto uma leve nota de fruta vermelha. Avaliação: 92/100 pts.+
A Indómita é a única vinícola em todo o Vale de Casablanca situada em uma elevação; assim, você nem precisa prestar atenção a placas para chegar lá: já é possível avistá-la da estrada. O primeiro presente ao visitante é uma estupenda vista panorâmica.Hoje já é uma das maiores vinícolas do país, graças à relação preço-qualidade de sua linha de vinhos. Fonte - Guia de Vinho Chile – Flávio Faria.
Degustação
Indomita Chardonnay Gran Reserva 2011 - álcool: 13% - importador: Barrinhas - região: Vale de Casablanca - preço médio: R$ 55 - Palha claro brilhante. No olfato apresentou aromas complexos e delicados com sugestões de frutas tropicais maduras como abacaxi, marmelo e carambola sobre toques amanteigados. Na boca a sua entrada revela um vinho untuoso, de bom volume, acidez refrescante, com a fruta se destacando sobre um fundo mineral. Persistente, termina frutado, macio, quase cremoso. Além da tipicidade, a relação preço-qualidade é um dos destaques deste gostoso Chardonnay chileno. Avaliação: 89,5/100 pts.
SVOLTACARROZZE (significado: ponto de conversão, retorno) é o nome de um local no canto Noroeste dos vinhedos localizados na Toscana. O edifício principal da propriedade Svoltacarrozze, é uma mansão do século XVIII, chamada Belcano onde a antiga adega possuia um grande tonel de carvalho esloveno que mantinha o vinho numa temperatura constante de 18 C°. A vinícola, construída a partir de um projeto pessoal da filha mais velha de Sebastiana Meoni, é o resultado da colaboração de Nando Benassi, enólogo da Soldera (Brunello di Montalcino) e Giulio Meoni que está fundindo a antiga tradição familiar com o conhecimento contemporâneo. Fora dos 600 hectares de florestas e olivais da região do Chianti Colli Senesi, as vinhas estão em oito hectares de solos que remontam ao período plioceno, que se caracteriza pela presença de seixos e argila subjacente que promove a retenção ideal de água necessária para o cultivo de variedades como Sangiovese Grosso e Cabernet Sauvignon. Sua pesquisa no campo e a longa experiência da familia na produção de vinho, dão o resultado de um incrível Supertoscano IGT feito com grande entusiasmo e paixão na antiga adega do século XVIII. O que distingue os vinhos Svoltacarrozze dos demais, é a cautela dedicada à produzir um vinho sem adição de anídrido sulfuroso após a vinificação e o amadurecimento prolongado em grande tonel de carvalho Esloveno. Seu nome corresponde à safra correspondente para o consumidor ter a oportunidade de desfrutar de uma degustação vertical a qualquer momento.
Degustação
Svoltacarrozze IGT Toscana 2007 - álcool: 14,7% - uvas: Sangiovese Grosso (90%) e Cabernet Sauvignon (10%) - região: Murlo/Siena/Toscana - vermelho rubi na transição para granada brilhante medianamente concentrado. Aromas complexos com notas terrosas, "sous bois", especiarias sobre leve tostado. No paladar, sua entrada revelou um vinho de taninos redondos, macios e de fina textura. A sua acidez é típica de um ótimo Brunello porque "pede comida" confirmando a vocação gastronômica dos vinhos Toscanos. Está num ótimo momento para ser apreciado. O perfil deste deliciosos Supertoscano realmente remete a um Brunello, a não ser por sua persistência um pouco curta. Termina macio, sem aspereza. Avaliação: 89/100 pts.
Pontuações do Carmelo Patti
Safra 2004 - 90/100 pts. - Robert Parker´s Wine Advocates
Safra 2004 - 92/100 pts. - Wine & Spirits Magazine
Safra 2004 - 93/100 pts. - Guia Descorchados 2012 - Patricio Tapia
Safra 2004 - 8,5/10 pts. - The Cork Screw Review
Importador no Brasil: Av. Presidente Vargas Nº 02
Dionísio Cerqueira - SC - cep 89.950-000 - telefone: (49)
9802-8884 - e-mail: nevewines@hotmail.com
Degustação
Carmelo Patti Cabernet Sauvignon 2004 - álcool: 14% - região: Mayor Drummond/Luján de Cuyo/Mendoza - vermelho rubi intenso, brilhante, com alguma profundidade com levíssimo halo de evolução. Aberto, intenso e elegante nos aromas com uma destacada nota de frutas vermelhas maduras sobre especiarias. Paladar equilibrado, bordalês, com taninos aveludados e com o frescor se destacando sem denunciar o peso dos anos. Aqui, a fruta assume o papel de protagonista num dos melhores exemplares argentinos da casta. O tipo de vinho redondão, macio, aveludado e sobretudo salivante, de final longo, persistente, marcado pela fruta. E pelo prazer! Avaliação: 91/100 pts.+
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