Mayacamas Range – Sonoma County

Vinho californiano, Cabernet Sauvignon, com passagem de 28 meses em barricas de carvalho francês, novos e velhos. Na verdade é um corte de 76% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 8% Merlot e 6% de Petit Verdot.

As elevações de Mayacama se situam a cerca de 520m de altitude no condado de Sonoma, California, de solos vulcânicos. As uvas vêm de vinhedos dali e de algumas áreas vizinhas.

A condução dos vinhedos segue os preceitos biodinâmicos, o clima é fesco e as uvas, após desengace, sofrem a “pisa a pé” tal como em alguns tradicionais produtores da região do Vale do Rio Douro em Portugal, visando aporte de cor sem extrair matéria adstringente.

Degustação

Spann Vineyards Cabernet Sauvignon 2006 – Importadora Wine Lovers – Preço: R$139 (R$104,25 para clientes VIP)

Coloração rubi bastante concentrado, sem halo de evolução, muito brilhante, de lágrimas fartas, finas e rápidas.

Aromas inicialmente fechados, talvez mereça ao menos meia hora de decantação, mostravam frutas negras (groselhas, amoras e cerejas), especiarias, mentolado, madeira praticamente imperceptível à despeito dos 28 meses de maturação. No final, um toque de ervas secas e chocolate.

Seco, bastante macio, acidez consistente e fresca, álcool bem integrado (cerca de 14,8%), taninos em boa quantidade mas de muito boa qualidade, notas frutadas com extraordinária predominância de cerejas e uma boa persistência fazem deste vinho, uma ótima compra.

Avaliação: 90/100 pts.

Há cerca de um mês atrás, o Blog do Jeriel publicou um editorial no qual assumiu, sem medo de melindrar ninguém, a postura de combater as famigeradas salvaguardas pleiteadas por produtores nacionais que pretendem acabar com a importação de vinhos para monopolizar esse mercado. O artigo repercutiu muito bem e chegou a ser reproduzido em portais importantes, inclusive no do respeitado Arthur de Azevedo, ex-presidente e Diretor Executivo da ABS-SP no triênio 2012/2015. Na mesma linha do primeiro editorial, fizemos a tradução de um artigo analítico (inédito no Brasil) da jornalista chilena Mariana Martínez  denominado “Tiempo de Contrademanda”. Não perca!!

SALVAGUARDAS NÃO!!!

Além de se destacar por produzir algo único e primoroso, o vinho do Porto, ser o berço do vinho mais mítico de Portugal, o Barca Velha, e proporcionar tintos (sobretudo) e brancos de altíssima qualidade (de dez anos para cá), a região do Douro cativa pela emocionante beleza de sua paisagem. Não há como descrever a imagem das águas mansas do rio Douro serpenteando o vale composto por encostas íngremes tomadas por videiras dispostas em terraços construídos pelo homem. Uma conjunção fantástica entre homem e natureza, com muita justiça reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Pedir mais é estar lá durante uma semana de céu azul e lua cheia. Foi o que aconteceu logo depois de terminada a colheita, que de quebra é considerada excepcional.

Talvez este cenário sedutor pudesse interferir nas avaliações dos vinhos degustados, mas isso de verdade não aconteceu. É bem verdade que o roteiro não dava margem a erro. Desta vez foram relativamente poucas visitas, mas longas. Começou com a Quinta do Crasto, uma propriedade belíssima de 130 hectares situada na margem direita do Douro, a meio caminho entre Régua e Pinhão. Mais recentemente desenvolveram um projeto no Douro Superior, a Quinta da Cabreira, que já conta com 100 hectares de vinha. Está nas mãos da família de Jorge Roquette (irmão do dono do Esporão, no Alentejo – as duas vinícolas são distribuídas no Brasil pela Qualimpor, pertencente, não por acaso, ao terceiro irmão, que se chama João Roquette) há mais de um século e tem vinhas que chegam a 80 anos. De duas dessas parcelas mais antigas saem os “single vineyards” Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa e Vinha da Ponte, engarrafados apenas em anos excepcionais. Nos últimos anos foram comprados mais alguns vinhedos antigos, que entram na composição do rótulo Vinhas Velhas, por vezes “turbinado” com uvas provenientes das parcelas Maria Teresa e Ponte, quando estas não são comercializadas e, eventualmente, com uma ou outra barrica “descartada” destes dois rótulos, os tops de linha da vinícola.

O sucesso alcançado pela Quinta do Crasto é sem dúvida alavancado pelo Vinha da Ponte e Maria Teresa, mas o que merece ser comentado é a consistência que toda a gama atingiu nestes últimos anos, começando pelos Flor de Crasto e Crasto, dois vinhos bastante acessíveis. Sinal de prestígio também é a parceria feita com o celebrado bordalês Jean-Michel Cazes, proprietário de châteaux de primeira linha, como o Lynch Bages. Os dois tintos resultantes dessa sociedade, o Xisto, só lançado em safras ótimas, e o Roquette & Cazes, o segundo rótulo, produzido todos os anos, são elaborados pela equipe do Crasto com a participação de um enólogo francês, o que lhe confere um estilo mais clássico, diferente, de certa forma, do padrão mais moderno dos vinhos da casa.

Na sequência veio a Niepoort (Mistral), casa histórica, fundada em 1842. Ela é comandada desde meados da década de 90 pelo excêntrico e genial, Dirk van der Niepoort, 46 anos e quinta geração da família de origem holandesa. Ele foi responsável por mudar os rumos da empresa ao apostar firme nos vinhos de mesa, desviando-se um pouco do que seus antecessores se dedicavam com exclusividade, o Vinho do Porto. A propósito, fora tudo o que promoveu dentro de sua própria vinícola, Dirk foi talvez o maior incentivador e mola propulsora dos Douro Boys, o hoje bastante conhecido grupo de cinco produtores que reúne, além da Niepoort, a Quinta do Vale Meão, a Quinta do Vale Dona Maria, a Quinta do Vallado e a já citada Quinta do Crasto, nomes que a partir de um trabalho conjunto conseguiram grande projeção internacional.

As “maluquices” de Dirk Niepoort – é dele mesmo esta definição – são bem compreendidas e colocadas em prática no dia a dia por Luis Seabra, seu enólogo principal para a gama dos vinhos de mesa. A diretriz é ter vinhos diferenciados, com frescor, provenientes dos mais diversos vinhedos, alguns próprios, outros de parcelas de terceiros, criteriosamente escolhidas. Seu primeiro vinho, denominado Robustus foi produzido em 1990 e nem foi comercializado devido às críticas recebidas do pai na época. O nome foi ressuscitado agora, contemplando um vinho da safra 2008, que ainda está estagiando em grandes tonéis, e lembra um pouco um barolo. Há, da mesma forma, de estilo oposto, o Charme, o xodó da casa, inspirado nos borgonhas, pelo processo de elaboração utilizado e no resultado, mais elegante, nunca abrindo mão de ser composto integralmente por castas portuguesas. A proposta de ter rótulos com perfis distintos é bem clara com o Redoma, considerado por eles seu vinho mais importante, porque representa melhor o Douro – “é mais selvagem, não está maquiado, é mais autêntico”, como comentou Luis Seabra. O Batuta, por outro lado é, em relação ao Redoma, mais refinado, polido, “mais certinho”.

Visita obrigatória quando vou à região é conferir o que há de novo na gama do Pintas (Adega Alentejana), produzido pelo casal de talentos Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges. Além de acompanhar os vinhos – Guru (um dos melhores brancos de Portugal), Pintas Character e o próprio Pintas (este tinto) – das safras mais recentes, 2008 até os recém-fermentados 2011, havia duas gratas novidades: a primeira colheita do 100% Touriga Nacional e o Quinta da Manoela Vinhas Velhas 2009, já engarrafado, que agora faz sua estreia no mercado. O Touriga Nacional tem origem em um vinhedo plantado há cinco anos ao lado do Pintas e já surpreende pela intensidade e caráter da fruta. O segundo, por sua vez, vem de uma parcela de vinhas com quase um século, de uma propriedade herdada recentemente por Jorge Serôdio. O que chama atenção é o fato de, apesar de vinificados da mesma forma, Pintas e Quinta da Manoela terem características tão distintas – o primeiro é mais robusto e explode em fruta, enquanto o Quinta da Manoela apresenta um estilo mais clássico.

O roteiro não poderia estar completo sem a Quinta do Vale Meão (importado pela Mistral). E não poderia haver melhor preparo psicológico para prová-los do que confortáveis e visualmente indescritíveis três horas de barco subindo o Douro para chegar lá. A propriedade está situada no Douro Superior e foi comprada, em 1877, por Dona Antonia Adelaide Ferreira, uma das mais destacadas personagens da história do Vinho do Porto e fundadora da Casa Ferreira, nome de referência no Douro. Na época o local era pouco valorizado e inacessível, bem diferente do que ocorreu mais tarde ao se perceberem suas possibilidades. O responsável pelo “descobrimento” foi o senhor Fernando Nicolau de Almeida, que ali concebeu o mítico Barca Velha. Desde 1998, a família Olazabal, descendentes de Dona Antonia e proprietários da Quinta, resolveram produzir seu próprio vinho, deixando de fornecer as uvas ao Barca Velha.

Desde a primeira safra comercializada, 1999, a responsabilidade pela produção dos vinhos da Quinta do Vale Meão cabe a “Xito” Olazabal, neto de “seu” Fernando e de quem, sem dúvida, herdou todo o talento. Xito é um dos melhores enólogos de Portugal e seus vinhos são prova disso – arrisco afirmar que é o melhor vinho do Douro na atualidade (o Barca Velha, até pelo seu estilo particular, está numa categoria à parte). São sofisticados, complexos e marcam com incrível fidelidade o melhor caráter que o Douro oferece.

Jorge Lucki, Valor Econômico, 27.10.2011